Fritz Kraut

So, Schluss jetzt mit der Fettlebe bei Herrn Treiber in Sprollenhaus. Auf geht’s gen Süden. Leicht wird’s uns nicht gemacht. Zum ersten Mal seit unserer Ankunft hat es in der letzten Nacht geschneit. Und es schneit immer weiter. Da nehmen wir doch lieber einen Umweg in Kauf anstatt uns die engen Serpentinen rauf und runter zu quälen. Vorher bringen wir aber noch Beate zum Bahnhof in Bad Wildbad und erledigen den nötigsten Einkauf, um notfalls über’s Wochenende zu kommen.

Als Zwischenstation haben wir uns Beaune, ein kleines Städtchen im Départment Côte d’Or im Burgund nördlich von Lyon ausgesucht. Wir haben uns nichts dabei gedacht. Liegt halt auf unserem Weg. Zudem ist es als Zentrum des dortigen Weinbaugebietes bekannt. In der Stadt finden sich in der Tat eine Reihe von Winzern. Wo sie allerdings den Wein anbauen, bleibt uns ein Rätsel. Wir haben unterwegs nicht einen Rebstock gesehen. Ob der Wein dort auf den zahlreichen Bäumen wächst? Egal. Hauptsache sie haben welchen.

Beaune

Schneematsch, Regen und Nebel begleiten uns bis dorthin und machen das Fahren nicht eben zu einem Vergnügen. Wir haben uns im Internet ein schönes kleines Hotel im Stadtzentrum ausgesucht. Hotel, weil es vor Montpellier auf unserer Strecke keinen einzigen ganzjährig geöffneten Campingplatz zu geben scheint und wir auch noch kein Wasser an Bord haben. In einem kleinen Städtchen wie Beaune, so unsere Hoffnung, sind vielleicht die Hotelpreise noch nicht so astronomisch hoch. Das trifft auch zu und das Hotel ist wirklich ausgesprochen schön. Nur Einzelzimmer sind nicht mehr vakant. Und das angebotene Queen-Size-Bett ist uns nun doch zu kuschelig. Schweren Herzens sagen wir ab. In den übrigen Herbergen sind die Preise bei Booking zwischen unserer ersten und zweiten Anfrage enorm gestiegen. Kommt also nicht mehr infrage.

Stephanies Ferienhäuschen in Beaune

Dann finden wir eine Ferienwohnung und fahren hin. Von außen nicht gerade beeindruckend, aber was soll’s? Es wird allmählich dunkel und wir sind von der anstrengenden Fahrt mehr als müde und kurz vorm Verhungern. Kurz und gut: Stephanie öffnet uns die Tür. (Sie spricht übrigens bereitwillig ein mehr als passables Englisch. Da sie an diesem Tag nicht die Einzige ist, muss ich wohl meine bisherigen Erfahrungen mit den heutigen in Einklang zu bringen versuchen.) Die Ferienwohnung entpuppt sich als Ferienhäuschen und sie nimmt uns sogar für nur eine Nacht auf. Und weil wir den lästigen Internetvermittler umgangen haben, gibt sie uns auch noch einen Nachlass. Ach, es kann so schön unkompliziert sein.

Aínsa

Aínsa haben wir auf abenteuerlichem Weg, oder besser Straße, erreicht. Die Navigatiorin führte uns über eine Route, an deren Ende wir für zehn Kilometer zwei Stunden brauchen sollten. Es ging durch ein Tal immer tiefer und höher in die Pyrenäen. Kurvige Straßen, schöne Natur und grandiose Ausblicke auf die schneebedeckten Gipfel. Kiefern, an denen die Verpuppungsnester der gleichnamigen Spinner hängen, Bienen, Hummeln, Schmetterlinge, Vögel und kleine Echten. Am Ende war die Navigatorin so fertig, dass sie uns für die letzten Kilometer, wahlweise zwischen zwei und zweihundert Kilometer, jede beliebige Zeit einräumte.

unterwegs in Aragon

Was für eine Gegend. Zum Motorrad fahren, zum Wandern, zum Gucken. Die Kornkammer Spaniens. Reifer, goldgelber Winterweizen, grünlich-gelber Roggen und Gerste, Hafer. Ganze Flächen, die von einem einmal größeren Fluss wie ausgestanzt plötzlich vor einem auftauchen. Dörfchen, die auf Hügeln liegen und langsam vor sich hin verfallen. Bewaldete Berghänge, im Hintergrund die schneebedeckten Gipfel der Pyrenäen. Ein Städtchen auf einem Plateau restauriert und bewohnt. Louis, der Fritz sicher und ohne großes Geruckel durch die Landschaft fährt, so dass ich tippen kann. So kann eine Gegend sein. Anders als Andalusien, die Extremadura und auch anders als Galizien. 

Kropf-Selfie

Ich hab einen Kropf. Seit neuestem. Er hängt von meinem rechten Ellbogen runter wie ein kleines Hühnerei ohne Schale. Louis hat ihn entdeckt und letztendlich hat er auch Schuld. Erst war ich ganz erschrocken. Wer hat schon einen Kropf am rechten Ellbogen. Dann habe ich daran rumgetastet. Es fühlt sich weich und abgegrenzt an. Da war meine Sorge schon wieder etwas kleiner. Kein Krankenhaus. Erstmal. Ich operiere gern selbst. Vor meinem inneren Auge hielt ich schon eine Nadel über’s Feuerzeug und wusch mir die Hände. Und Louis ist schuld daran, weil er will, dass ich, egal wie spät, nachts nach Hause komme.

(Anmerkung des Lektors: Hä? Du bist doch schon groß, oder?)

Also bin ich zur U-Bahn gerannt, mit glücklichem Bierkopf,

(Anmerkung des Lektors: Aha, da haben wir’s ja!!!)

habe die 180° Wende übersteuert und bin, den Kopf auf Stufenhöhe voraus, die Treppe runter. Und das nur, um die letzte Bahn in Valencia zu schaffen. Um ihn zu schützen nahm ich die Arme vor den Kopf. Eine kleine bis fast auf den Ellbogen aufgeplatze Wunde war die Konsequenz. Später stellte ich fest, dass auch noch ein Stückchen Knochen abgeplatzt war. Und jetzt hab ich einen Kropf am rechten Ellbogen. Und ich weiß, wer eigentlich Schuld ist. Das beruhigt.

Unser Blick von der WoMo-Terrasse macht die Sommergrippe auch nicht angenehmer

Jetzt hat es auch Louis erwischt. Sein Hals kratzt, er kann schlecht schlafen. Es ist ihm gelungen, die Kratzbürste von Campingplatzwärterin davon zu überzeugen, dass sie ihm ein Medikament aus der Stadt mitbringt.

(Anmerkung des Lektors: Die zunächst sehr reserviert, distanzierend und bestimmend wirkende „Kratzbürste“ erwies sich als sehr nette, kommunikative und vor allem hilfsbereite Frau. Ich musste sie auch nicht „überzeugen“, sie bot sich an, mir dieses Medikament mitzubringen. In meinem geschwächten Zustand wusste ich es sehr zu schätzen, nicht den langen und mühsamen Abstieg ins Städtchen und Wiederaufstieg zum Campingplatz bewältigen zu müssen. Aber: meine erster Eindruck deckt sich mit dem des Autors. Wohl der Tatsache geschuldet, das anstelle des üblichen „Herzlich willkommen“-Schildes an diesem Campingplatz Schilder mit Verhaltensanweisungen angebracht waren.)

Man darf anerkennen, dass er ein erstklassiger Sozialarbeiter ist („Wer glaubt, dass Sozialarbeiter sozial arbeiten, glaubt auch, dass ein Zitronenfalter Zitronen faltet“. sic.). (Anmerkung des Lektors: Ppfff! Lehrer!)

Die Wetteraussichten in Asturien sind nicht erfreulich. Diese Zeit zählt deshalb auch zur „Vornebensaison“. Die Nebensaison beginnt erst im Juni. Wann dann die Hauptsaison beginnt – keine Ahnung.

(Anmerkung des Lektors: Die Hauptsaison ist von Juli bis September)

Und es braucht dann noch Platz für eine weitere Nebensaison. Jedenfalls sind wir wettertechnisch zu früh dran. Man kann nochmal kommen, später im Jahr. Nicht unbedingt in diesem. Nach Galizien, nach Santiago de Compostella. Zum Muschelessen (kleiner Scherz an Rande).

Blick auf Luarcas Hafen

Spanien hat alles was es braucht. Von Andalusien für Südländer, bis Galizien, für Schwaben. Alles da. Tolle Landschaften, beeindruckende Geschichte, Kunst und Kultur, Energie, Menschen und Kontakte zur ganzen spanischsprachigen Welt. Zu viel hat es von Katholizismus und Autoritarismus.
Ich kenne jemanden, die liebt das Meer und den Strand, den Wind, das Wetter, den Sonnenschein. Aber vor allem das Geräusch der Wellen, wenn sie auf den Sand schlagen und langsam auslaufen. Die Ruhe am Abend, wenn nur noch dieses ewige Spiel der Wellen zu hören ist und hin und wieder der Schrei einer Möwe. Der Weg zum Strand ist weit. Ich weiß. Und nicht immer möchte man ihn allein gehen. Aber es geht. Man kann’s probieren. Es muss ja nicht gleich Südwestschwaben (Galizien) sein.
Vollkommene Windstille. Der kleine Leuchtturm im Hafen blinkt rot, eins, zwei, Pause. Der Große über der Steilküste lang, kurz, kurz, lang. Ich schnaufe mit Sommergrippe, selbstlaufender Nase und Fieber die steile Straße. Versuche eine Abkürzung über Kirche und Friedhof und muss doch außen herum. Links geht es felsig steil runter, dann ein niederes Mäuerchen, mit Bier im Kopf (ich), führt die Straße, felsig und steil nach oben. In der Ferne sehe ich Lichter. Könnte der Campingplatz sein. Könnte. Ist. Manchmal ist der Weg zum Meer ein Rundweg. Man geht hin, verweilt so lange man möchte und kehrt dann wieder zurück. Menschen aus dem Schwarzwald oder anderen Mittelgebirgen machen das so. Oder könnten.

Unser Blick von der WoMo-Terrasse

Den Blick auf’s Meer, den wir direkt von unserer WoMo-eigenen Terrasse aus genießen können, hatten wir uns so grandios nicht vorgestellt. Wir sind zufrieden. (Wie sagt doch der Berliner? „Nicht gemeckert ist genug gelobt.“)

Hier an der Biskaya ist offensichtlich noch keine Saison. Es sind nur wenige Camper auf dem Platz, das Restaurant noch geschlossen. Wir genießen die Ruhe.

Nicht nur die Ruhe, auch die für uns derzeit kühlen 24° am späten Nachmittag. So hatten wir uns das gewünscht. Aber irgendwas ist bei der Order schief gelaufen. Statt Sonne für die Passagiere, gibt’s zur Begrüßung eine ordentliche Dusche für Fritze. Okay, er hat’s wirklich nötig. All die vielen (lauten) Singvögel und (verflixten) Ringeltauben haben ihm doch zugesetzt. WoMo-Waschstraßen sind uns noch nicht begegnet – außer dieser Bio-Waschanlage hier – und Teleskopbürsten und -schwämme haben wir (noch) nicht. War ja beim alten Fritz auch nicht nötig. Dem konnten wir noch ohne diese Hilfsmittel an die Wäsche gehen.

Übrigens: die Verluste des Andalusien-Dreiecks machen sich schmerzlich bemerkbar. Ein Auffahrkeil reicht hier einfach nicht aus. Ich hab’s ja noch gut. Ich schlafe im Loft und kann nicht aus dem Bett kullern. Aber bei Werner wird’s wohl drauf hinauslaufen, dass er seine Gute-Nacht-Lektüre mit den Füßen lesen muss. (Verstehen tu ich das jetzt auch nicht, aber er wird schon wissen, was er meint.) Jedenfalls kann ich ja zur Sicherheit mal seine Regaltür von außen verriegeln. Dann kann er zumindest nicht aus dem Bett fallen.

Am Camino de Santiago

Angesicht des tiefer gelegten Weges und der engen Verhältnisse haben wir uns entschlossen, das Fritz-Kraut-Pilgern fortzuführen. Hier im Dorf wollte man uns keinen Stempel in unser Heftchen machen. Deshalb werde ich nachher, bei der wöchentlichen Gruppensitzung, den Antrag einbringen, eine eigene Organisation für Wohnmobilpilger zu gründen: Camino de Wohnmobil internacional. Die Hälfte der Stimmen ist mir schon so sicher. Da ich gerade zu Fuß ins nächst gelegene Dorf wandere, werde ich für die anderen 50% Bier und Wein als Argumentationshilfe mitbringen. Drückt mir die Daumen, dass es klappt. In Berlin wird dann, Gelingen vorausgesetzt, jeder gedrückte Daumen mit einem Sektfrühstück belohnt. Der Daumen ist mitzubringen.
Mal ganz abgesehen von der neumodischen Geschichte mit dem Viralgehen, bleibe ich dabei, genial zu gehen. Und das mit der Wohnmobilpilgergemeinschaft, ist nur eine meiner genialen Ideen. Mitglieder*innenausweise werden bei einem Monatsbeitrag von 1,– € ausgestellt. Mindestmitgliedsdauer ein Jahr. Gestempelt wird vor Ort. Wer einen Campingplatzbetreiber zum Mitmachen und Stempeln bewegt, bekommt nach Vorlage des gestempelten Ausweises den halben Jahresbeitrag erstattet.

Im Andalusien-Dreieck ist uns ja, wie bekannt, noch mehr abhandengekommen: unser Werner! Zuletzt gesehen haben wir ihn am 8. Mai am Bahnhof in Granada. Seitdem ist er weg. In die Extremadura wollte er und sich dem Leben des wandernden Lonesome Wolf hingeben. Ein mitunter recht karges und kräftezehrendes Leben führt er dort. Sagt er zumindest. Und sicherlich hat er wahnsinnig viel Gewicht eingebüßt. Jetzt wollen wir ihn aber langsam zurück. Und zwar den ganzen Werner. Das ganze Gewicht. Da füttern wir den Kerl, damit er was auf die Rippen kriegt und dann verliert er das alles wieder in der Extremadura? So ja nun nicht!

Also, lieber Werner, wir sehen Dich am Montag in Aranjuez. Und dann kannst Du uns ja auch mit Deiner Mittelmeer-Diät erfreuen.

Fahndungsfoto

Das Bermuda-Dreieck, bei dem ganze Schiffe auf Nimmerwiedersehen abtauchen, gibt’s offensichtlich auch beim Camping. Zumindest in abgespeckter Form. Denn vom Verschwinden ganzer Wohnmobile habe ich hier bisher noch nichts gehört. Ich nenne das hiesige Phänomen trotzdem mal das Andalusien-Dreieck (Grananda – Tarifa – Cádiz). Untersucht hat dieses Phänomen wohl noch niemand. Dass es aber real existiert, wissen wir, denn wir leiden darunter. Wie gesagt: nicht, dass gleich das ganze Wohnmobil abhandengekommen wäre, nein, es fehlen lediglich:
eine graue Herrensocke, Marke „nur der“, Größe 43 bis 46,
ein Häring,
ein grauer Auffahrkeil (Marke „Fiamma“),
(Ist echt blöd, wenn der Campingplatz abschüssig ist und man des Nachts aus dem Bett zu rollen droht.)
eine Mütze (Schiebermütze, grau gemuschelt, Größe 60)
(Ja, ja, ich bin ein Dickkopf, aber viel mehrt nervt mich, dass die ungebremste Sonneneinstrahlung nicht nur der Kopfhaut nicht gut tut!)
und ein Geschirrtuch (Microfasergewebe, blau, Marke unbekannt).

Die graue Herrensocke Marke „nur der“ ist wieder aufgetaucht. Ein etwas ungeduldiger Herr hat sie noch einmal gewaschen. Lag’s am Geruch oder war es seiner Sehkraft geschuldet? Jedenfalls konnte er’s nicht abwarten, bis wir die Waschmaschine selbst ausräumten und hatte das für uns erledigt, um endlich waschen zu können. Verständlich, denn es gibt hier auf dem Campingplatz in Dos Hermanas nahe Sevilla nur eine Waschmaschine für 210 Stellplätze.
Der Häring ist das eigentliche Bermuda-Phänomen. Wie kann ein solcher, noch original verpackt, aus dem geschlossenen Auto während der Fahrt aussteigen und seine drei Mithäringe nicht mitnehmen? Wir verstehen das jedenfalls (noch) nicht.
Der Auffahrkeil: das gleiche Phänomen. Vom Sand des Campingplatzes befreit, getrocknet, eingepackt, am Zielort weg. Mmmhh?! Läuft da was zwischen Häring und Keil?
Das Geschirrtuch? Einfach weg. Vielleicht auch fürsorglich von einem Mitcamper zweimal gewaschen und dann irgendwo einfach liegengelassen?
Die grau gemuschelte Mütze: okay, ich glaube, die habe ich im Taxi liegen gelassen.

Sachdienliche Hinweise zur Ergreifung der abhanden gekommenen Gegenstände bitte unter „Kommentare“ oder vertraulich per E-Mail an mail@fritz-kraut.de. Vielen Dank.

Ronda an der Puenta nueva

Ronda. Ein wunderbarer, beeindruckender Ort. Die Puenta nueve (erbaut 1751 bis 1793 – also fast ein Flughafen), ist da nur der touristische Fotomagnet. Hundert Meter hoch und neunzig Meter breit ragt sie über die schmale Schlucht El Taja des Rio Guadalevín und bietet unvergessliche Blicke in die Landschaft. Der Raum im mittleren Torbogen sollte ursprünglich als Gefängnis dienen. Dazu ist es aber nie gekommen. Geplant wurde sie vom spanischen Baumeister Aldehuela. Nach einer unbestätigten Legende hat er sich einige Jahre später von der Brücke gestürzt, weil er die Erkenntnis gewonnen hatte, dass er ein solch majestätisches Bauwerk nie wieder erschaffen könne.

Die Puenta nueva

Beeindruckend ist auch die Stierkampfarena. Viele berühmte und verehrte Stierkämpfer haben dort ihre Karriere begonnen. Dabei ist in erster Linie die Familie Martinez zu nennen. Von Pedro Romero, dem ersten Torero der Martinez‘ (1754 bis 1839), heißt es, er habe 5558 Stiere während seiner Laufbahn getötet. Zuletzt sei er im  Alter von 77 Jahren zu Ehren der spanischen Königin Isaballa II. in den Ring der Stierkampfarena von Madrid gestiegen. Das Festival de Pedro Romero findet jährlich im September statt.

Blick von der Brücke

Aber auch die vielen kleinen, unspektakulären aber wunderschönen Plazas laden zum Verweilen ein, bieten einzigartige Atmosphäre. In vielen Gassen stehen Häuser verlassen und leer, scheinen dem Verfall anheimgefallen; in anderen hingegen sind sie guterhalten, frisch renoviert und liebevoll mit Blumen geschmückt. Die kleinen Tiendas (Läden) sind leicht zu übersehen, sie unterscheiden sich auf den ersten Blick nicht von den Eingängen der Wohnhäuser.

Wir hatten Glück. Oder Pech? Nur am ersten Tag unseres Aufenthalts war uns die Sonne gewogen. Die anderen Tage waren dem Regen geweiht. Schade. Sehr schade. Wir wären gern noch geblieben, aber der zeitweise mitreisenden Besucherin war es geschuldet, uns auf den Weg zu sonnigerem Wetter zu machen. (Ich hatte aber auch die Faxen dicke. Dauerregen und Wind kann ich zu dieser Jahreszeit auch in Berlin haben.) Die besten Aussichten in dieser Hinsicht sind in Gibraltar zu erwarten. Also: nix wie hin!

Das Frühstück war mal wieder lecker: Baguette, Wurst, Käse, Marmelade, Avocado, Tomate, Gurke, Spiegelei mit Schinken … Aber jetzt geht’s an den Abwasch. Ich packe alles in meine blaue Faltschüssel, lege noch Spülmittel, -tuch, -bürste, Geschirrtuch und den obligatorischen Universalsilikonabflussstopfen dazu und mache mich auf den Weg.

Traf man früher im Küchenbereich der Campingplätze fast ausschließlich auf Frauen, spülend und laut und angeregt miteinander plaudernd, bietet sich heute ein völlig verändertes Bild: Es ist ruhig geworden dort. Vier, fünf Männer, alle Holländer, stehen vereinzelt stumm vor ihren Spülschüsseln und suchen unter den Schaumkronen ihr Spülgut.

Was ist passiert? Ist das jetzt der neue Trend? Hat das was mit Befreiung und Selbstbestimmung zu tun? Erkämpfen sich hier moderne, aufgeschlossene Männer eine neue Domäne? Oder haben sich die holländischen Männer einfach nur ihrem Schicksal ergeben?

Ein holländischer LKW-Fahrer, mit dem ich vor ein paar Tagen an der Bushaltestelle ins Gespräch gekommen bin, erzählt mir seine Version. Begonnen hat alles mit dem männlichen Hang zur Technikbegeisterung und der Entlastung der Hausfrau. Es wurde eine Spülmaschine angeschafft. Da hilft der Gatte am freien Sonntag natürlich gern beim Abräumen und Füllen der neuen Errungenschaft. Töpfe, Teller, Tassen, Gläser, Besteck und Spültab rein, Knöpfchen drücken, Klappe zu. Irgendwann später glänzt alles trocken und sauber. Doch, wer kann es auch ahnen, es ist natürlich nicht beim freien Sonntag geblieben.

Und im Urlaub auf dem Campingplatz? Da sucht der hilfreiche Gatte vergeblich die Spülmaschine. Ergo: Handarbeit. Und das nicht nur sonntags. Tja, the times they are a-changin‘.

Beim nächsten Mal also aufgepasst, ihr holländischen Vorreiter des Maskulinismus, sonst habt ihr euch eines Tages versehentlich das Recht erkämpft, jeden Tag am Herd stehen zu dürfen.

Mit Speck fängt man Mäuse!

Stammgäste im La Caféteria

Morgens in Güéjar. Das zweite Mal in La Cafetria, im Zentrum des Dorfes gelegen. Ein Ein-Kilometer-Spaziergang am Morgen. Kaum bin ich durch die Tür, steht der Unterteller für den kleinen Café con leche auf der Theke und das frische Croissant ist auf dem Weg das desayuno pequeño zu komplettieren. Die alten Herren kommen nach und nach herein und trinken ihren kleinen Kaffee, tauschen ein paar Sätze aus und sind nach zehn Minuten wieder weg. Wohin auch immer. Ein Maler stellt sich neben mich. Eine Krankenschwester Typ „komm an meinen Busen, ich könnte deine Mutter sein“ schnappt sich ein Croissant und einen Kaffee im Becher und geht vor die Tür. Der Bus kommt gleich und bringt die arbeitenden Menschen nach Granada.

Huch! Sind das etwa Wolken über der Sierra Nevada?

Die Sonne wirft über die Kämme der Sierra Nevada erstes Licht durch die kleine Luke in mein Regalbett. Die Welt hat nichts Neues zu bieten, schreibt das Handy. Ein paar Seiten von Frantz halten mich noch einige Zeit auf der angenehm warmen Matratze. Dann muss ich raus. Ein Spaziergang ins nahegelegene Städtchen Güéjar Sierra. Mal sehen, ob die Spanier schon arbeiten und was sich da so tut am frühen Morgen. Autos sind unterwegs und bringen Menschen nach Granada zur Arbeit. An der Bushaltestelle warten sie auf die Abholung. Man ist wach.

Seniorenresidenz in Güéjar Sierra

Hunger. Am idyllischen Platz in der Mitte der Mitte von Güéjar, unweit der schönen kommunalen Seniorenresidenz, hat eine kleine Bar geöffnet. Der Magen gruselt. Einkehrschwung. Am Tresen stehen Menschen in Handwerksklammotten und trinken ihren ersten Cappuccino, bevor sie sich an ihr Tagwerk machen. Ich schließe mich ihren Bestellungen an und ordere Cappuccino y un Croissant oder wie das hier heißt. Man hat meine Worte verstanden und ich kann in ein leckeres Teilchen beißen.

Schreibe eine Mail an die Nordsee und genieße den schönen Tagesbeginn. Gleich neun Uhr. Zeit, mich auf den Heimweg zu machen. Beate und Louis werkeln sicher schon am Frühstück. Heute soll’s zu den Pueblos blancos und einer bedrohlichen Festung gehen. Einen schönen Tag wünsche ich.

Guadix

Wenn ich den barocken Reichtum dieser Städte sehe, schwillt mir der Hals. Ob Adel oder Kirche, Fettlebe allenthalben. Und die dickste Henne im Nest ist wohl Madrid. Man muss diese ganze Bagage enteignen und den gestohlenen Reichtum nach Südamerika rückübertragen*. Hier wäre das komische deutsche Prinzip von „Rückgabe vor Entschädigung“ der Nachwendezeit einmal angebracht.
Bin schon gespannt darauf, die Hauptstadt zu besuchen und meine Ahnungen zu überprüfen.
Guadix liegt wie ein Spiegelei in einer Bratpfanne, wird von oben durch die Sonne gegrillt und von unten durch die gespeicherte Tageshitze der Erde gebraten.

*An meine spanischen Freunde: Keine nachgeborene Generation hat Schuld an den Verbrechen ihrer Vorläufer. Verantwortung ist aber. Mir schwillt der Kamm, wenn sich deutsche Firmen oder der Staat vor Entschädigungen drücken. Ich weiß, die Ausbeutung Südamerikas ist lange her. Man möge mir verzeihen.

Granada

In Granada und Cordoba blühte das geistige Leben Europas. Juden, Christen und Muslime (Mauren), unter deren Herrschaft fast ganz Spanien und Teile Südwestfrankreichs standen, lebten friedlich zusammen und tauschten sich in Kultur, Kunst und Wissenschaften aus, was zu neuen Höchstleistungen führte. In der Architektur lässt sich das in der Alhambra und in der Mesquita erahnen. Selbst das Palais Thermal, ehemals König-Karls-Bad, in Bad Wildbad, zu dem der Geburtsort des Autors – Sprollenhaus – gehört, wurde im maurischen Stil errichtet. 

1492 fiel Granada, das letzte Königreich der Mauren, in die Hände der Katholiken. Im selben Jahr erreichte Columbus Amerika. Die Konquistatoren eroberten es im Namen der Kirche und des Königshauses brutal.

Im vereinigten Spanien und auch in Südamerika blühten danach statt freier Kultur und Wissenschaft der Ungeist in Form von Zwangstaufen, Vertreibung, Inquisition, Mord, Todschlag – bis dato in unermesslichen Reichtum und Krieg. Die Hoffnung auf eine tolerante, sich selbst aufklärende Gesellschaft in Spanien, starb für Jahrhunderte. An den noch immer ungelösten Problemen zwischen Muslimen und Christen leidet inzwischen die ganze Welt in noch weit furchtbarerer Form.

Kultur kann so anstrengend sein. Auch alte. Wie die Alhambra. Erbaut von Architekten speziell für heiße Luft. 30° locker. Es ist noch nicht Sommer, geschweige denn Hochsommer. Wir stehen an vor dem Eingang des baulichen Hochamtes arabischer Architektur in Europa.

Im Kühlen lässt sich‘s besser warten. Zum Beispiel auf den Abgang einer vor einer Balustrade im Stehen meditierenden jungen Frau. Ihre Ausdauer währte länger als meine: „Frau vor Balustrade, Rückenansicht“. Arabesken. Wie man eben Wände verziert, wenn die Heilige Schrift Abbilder von Menschen verbietet. Schön haben sie das gemacht. 

Als die Alhambra erbaut wurde, rannten die Europäer noch mit dem Knüppel um ihre Grobsteinburgen. Vielleicht wären die Araber und Europäer gemeinsam weiter, wenn ihnen die Eroberung Wiens gelungen wäre. Wenn ich mir die Innenarchitektur und die Gärten anschaue, wäre ich einem Umzug nicht abgeneigt.

Beate und Louis wollen sich noch den / die / das Generalife ansehen. Wir trennen uns und ich mache mich auf den Weg hinab in die Stadt in ein Restaurant. Ein kühles Bier, bei 37° und steigend, eine Labsal. Der Salatüberraschung des Chef de la Maison ist gelungen. Groß wie die Vorspeise für einen richtigen Salat. Dafür gekonnt serviert, auch die Rechnung: zwanzig Mäuse. Die beiden holen mich ab.

Generalife

Auf dem Plaza Nueva folgen wir einer Flamenco-Darbietung. Solche Frauen kommen mir nicht an den Herd. Viel zu feurig. Da brennt doch zuerst der Pfannenstiel bevor das Spiegelei gebruzzelt ist.

Auf zum 390er Bus. Aber vorher noch einen Cappuccino und ein dreistöckiges Flan Caramel gegen den viel zu großen Resthunger. Dann geht’s nach Hause, zum Camping Las Lomas und fast fertig ist ein schöner Tag .

Ecoturismo Granada

Kurz vor dem Zerfall zu Staub mangels Körperflüssigkeit traf ich Ross. Er werkelt vor seiner Naturschutzstation, um sie fit für die Saison zu machen. Der Zugang zu seinem Reich war durch ein Eisenstäbetor gesichert. Ich schnaufte ein „Refresco“ durch die Stäbe und er winkte mich rein. Er brachte mir eine Maß kaltes Wasser und eine saftige Orange. Bier oder Cola Zero gab’s nicht, weil noch nicht geöffnet. So wie sich der Wasserkrug leerte, entfaltete sich mein Körper wieder. Ein kleiner Hund freute sich über meine Anwesenheit und ließ sich liebevoll kraulen. 

Blick auf die Sierra Nevada

Aus dem Gastraum hat man einen wunderbaren Panoramablick auf die schneebedeckten Gipfel der Sierra Nevada. Über das großzügige Gelände verteilt stehen kleine Hütten, die gemietet werden können. Um die Ecke steht ein schöner alter Bus. Unweit davon gibt es ein kleines Amphitheater für kleine sommerliche Schauspiele. Später kam dann noch seine Frau Susanne dazu. Alle drei hatten wir keine gemeinsame Sprache. Ein paar rudimentäre Kenntnisse in Spanisch bei mir, einige in Englisch bei den Beiden. Herausgefunden habe ich, dass die Beiden mit ihrer Station Ökotourismus betreiben. Gefällt mir gut. Allerdings kommt Fritz (Weiß)Kraut da nicht hin. Schmale Straße, enge Kurven, ziemliche Steigung. Fritz (Blau)Kraut hätte es geschafft. 

Notabene:
Louis Tätigkeit draußen im Freien: er fährt die Markise ein, was zu einem kleinen Haushaltsunfall, aber nicht zum Tod führt. Allerdings muss ich kurz unterbrechen, um ihn mit Eis zum Kühlen zu versorgen. Gegen ein Hörnchen auf der Stirn.

Entspannung pur

Den Ecoturismo de Güéjar Sierra kann ich nur empfehlen, falls mal jemand nach der Alhambra noch Zeit zum Entspannen hat (www.campingcortijobalderas.com). 

Ausgetrocknet hat mich die sich auf über 25.000 Schritte bemessene Anwanderung über Kuh-, Ziegen- und Schafspfade über einen Bergsattel zwischen zwei Gipfeln. Keinen der Gipfel habe ich mir zugetraut. Insgesamt habe ich, juchu, einen neuen persönlichen Schrittrekord aufgestellt. Zuwenig Wasser, viel zu wenig Wasser hatte ich eingepackt. Es sollte ja auch nicht so weit gehen. Aber man kann ja nicht einfach umkehren. Wäre vielleicht weiter als die Strecke vorwärts. (Anmerkung des nervigen Lektors: In der Regel zitiert Werner an dieser Stelle gern Erich Honecker: „Vorwärts immer, rückwärts nimmer!“) Sich auf den Boden werfen, brüllen und hoffen, jemand nimmt einen auf den Arm und trägt einen den Rest, geht in meinem Alter auch nicht mehr. Vor allem, wenn niemand dabei ist. Weiter, immer weiter. Und dürsten. Und leiden. Meine Beine sind jetzt ein wenig sauer mit mir. Gehe früh zu Bett. 

Beate und Louis tauschen sich über Fernsehserien aus. Notruf Hafenkante, irgendwas mit Mode. Und Sex. (Anmerkung des Lektors: Wir müssen dringend noch mal über die zulässigen Bloginhalte diskutieren!)

Strandgut / Strand gut

Das Meer – unendliche Weiten. Die Brandung. Der Wind in den Haaren. Endlich am Mittelmeer. Vor 30.000 Jahren hätte ich hier gestanden und mich gefragt, was wohl hinter dem Horizont ist. Vertrieben von fremden Menschen oder auf dem Rückzug von den Folgen eines Klimawandels? Hätte mich die Not dazu getrieben, ein Holzfloß zu bauen? Hätte ich die Fähigkeit dazu gehabt? Wäre ich ins Unbekannte aufgebrochen? Oder hätte mich die reine Neugier und Abenteuerlust auf’s Wasser hinaus gezogen? Heute, im Infozeitalter, weiß ich, auf der anderen Seite liegt ein Kontinent. Am Ufer stehen Menschen, die wissen, drüben ist ein Kontinent, auf dem sie ihr Leben bewahren können. Und der eine oder andere bricht auch aus Entdeckergeist auf.

Der ganze Tag war regnerisch. Kühl ist es auf dem Campingplatz in der Nähe von Almeria. Die Wolken hängen tief und gehen an den Berghängen in Nebel über. Die Talebene ist übersäht mit riesigen Gewächshäusern, unter deren Schutz die Tomaten für kältere Länder gedeihen. Der Strand besteht aus Streifen dunklen Sands und rundgeschliffener Kieselsteine.

Meine Finger werden steif. Ich kann nicht mehr flüssig tippen, treffe die falschen Buchstaben. Zeit zurück ins warme Mobil zu gehen.

Regalbett

Raindrops keep falling on my head …“, wenn nicht das Dach des jungen Fritz davor schützen würde. Die dunklen Wolken haben uns also doch erreicht. Für die Flora und die Bauern hier ist das toll. Ich jedoch wäre jetzt lieber in Berlin. Praller Sonnenschein. Is nich. Also lungern Werner und Louis unter ihren Bettdecken, Louis oben im Loft und ich im Regal, und spielen Mikado: Wer zuerst aufsteht macht Frühstück. Keiner bewegt sich.

Á pro pos Regal: Dies befindet sich im hintersten Teil des Mobils, noch hinter der Toilette. Will man reinkriechen, so geht das nur durch dieselbe. Ich schlafe auf dem mittleren Brett. Unter mir ist der Platz für die Dienstboten, über mir durfte ich meinen Schlamperschrank einrichten. Bis das Bett auch noch vermietet wird. Man kann aus dem Schrank auch direkt in die Freiheit gelangen. Aber nur, wenn jemand von den Dienstboten da ist und netterweise die Tür öffnet. Der Griff ist auf der Höhe ihres Territoriums angebracht. Derzeit kann ich das Regal nicht unbeobachtet verlassen. Würde ich nicht von der UN – Menschenrechtskonvention geschützt, sondern von Bund für Umwelt und Naturschutz, müsste Louis mit großen Problemen rechnen. Ein Schwein hat Anspruch auf mehr Platz als ich ihn hier hinten habe. Vielleicht wende ich mich an PETA. Dann ist hier was los!

An Personal hat der Eigentümer gespart. Sieht man mal von mir ab. Ich freue mich dabei sein zu dürfen, liege auf dem Rücken und betrachte die Dellen, die ich mit meinem Kopf beim nächtlichen Hochschrecken in das Brett über mir gedonnert habe. Einen Wachhund und sei es Samsung 4 P hat er sich gleich ganz gespart. Vielleicht hat er mich deshalb mitgenommen. Ich bezahle ja mein Futter selbst. Ist jetzt nur so ein Gedanke von mir. Nichts an Louis Verhalten weist darauf hin. Obwohl.

Achtung, im Loft bewegt sich was. Gewonnen. Ich bekomme das Frühstück heute ans Regal. Vielleicht.

(Anmerkung des Lektors: Das ist nun der Dank. Da bietet man einem aus dem Nordschwarzwald geflohenen Hill-Billy Unterschlupf und zeigt ihm die Welt – na ja, zumindest ein bisschen Europa – und was ist? Er meckert. Kein Wunder, bei den engen und düsteren Tälern im Nordschwarzwald reicht der Blick halt nicht sehr weit. Und das kann dann solche Folgen haben.)

Rose in der Abenddämmerung

Mit Herb Huffs „Feeling good“ wandle ich bei hereinbrechender Dämmerung entlang eines jungen Orangenhains. Der laue Wind, der vom Horizont her dunkle Wolken auf mich zu treibt, hüllt mich mit dem betörenden Duft frischer Orangenbiüten ein. Ich bin zu einem Abendspaziergang, die Umgebung des Camperparks zu erkunden, aufgebrochen. Louis kommt im jungen Fritz dem zweiten Teil der hausfraulichen Pflichten nach.

Der Tag war schön, das Abendessen gut und die gemächlichen Schritte lassen den Tag aktiv ausklingen. Kleine wilde Müllhalden säumen den Weg. Da gibt’s für die Grünen bewusstseinsmäßig und für einige Spanier demzufolge verstandesmäßig noch einiges zu tun. Eine dunkle Wolkenfront kommt bedrohlich näher. Ich gehe besser eilenden Schrittes zurück. Im Ohr „Heißer Sand … und ein Leben in Gefahr“ von Mina. So schlimm wird’s wohl doch nicht werden. Hoffe ich.

Zeus in Valencia

Ich vermute es ist Göttervater Zeus, der bei 24° vor der herniederstechenden Sonne unter einem eigens für ihn geschaffenen Stahlbaldachin Schatten sucht. Man hat Ehrfurcht hier vor den Göttern. Was wir etwas später auch in den verschwenderisch barocken Kirchen anschauen können. Ja damals, als die spanische Krone noch allein Lateinamerika ausplündern durfte. Mord, Todschlag, Seuchen, alles auch im Namen des christlichen Gottes. Zeus hätte das nicht gewollt. Ich bin, neben anderem, Polytheist. Da gibt’s dann immer eine Göttin oder Gott, die / der einen solch unmenschlichen Frevel verurteilt hätte. Von daher bin ich ganz froh, aus der Metro kommend, von Zeus begrüßt zu werden.

Beeindruckend schöne historische Bauten (Zentralmarkt, Nordbahnhof, Kirche des heiligen Johannes ,…), leckere Tapas und Salate, Cappuccini und Espressi, noble Boutiquen und Schuhsalons, hübsche Frauen und Männer, malerische kleine Plätze und Bars zum Verweilen zwischendurch.

In die Stadt aufgebrochen sind wir bei schönstem Wetter kurz vor Mittag vom Valencia CamperPark. Auf ihm steht ein Wohnmobil neben dem anderen. Ganz West- und Nordeuropa scheint vertreten zu sein. Vor allem aber alle Hunderassen scheinen einen Vertreter oder eine Vertreterin abgeordnet zu haben. Kleine, große, eine breite Farb-Fellpalette, einzeln oder im mehreren Käfigen im Auto transportiert. Sogar einen Svarovski Samsung P 4 habe ich gesehen. Der Stellplatzt ist ein beliebter Urlaubsort für Hundehalter. Not my cup of tea. Man muss aber zugestehen, dass die Vierbeiner sich untereinander und mit den Zweibeinern verstehen. Kein Gebell. Nie.

l’Estartit

Auf der vorgelagerten Insel blitzt das Leuchtfeuer eines Leuchtturms. Ein beleuchtetes Boot zieht langsam am Ufer vorbei. Im orangefarbenen Licht der Laternen kurven Fledermäuse ihre gewagten Routen. Die Luft ist vom würzigen Geruch der frisch geplatzten Kiefernzapfen erfüllt und die Nacht legt ihr verbergendes schwarzes Tuch über das Land: am Mittelmeer. (Louis: Ich stehe hier am Mittelmeer und habe keine Mittel mehr, schicke ihmr mir Mittel her, dann stürz‘ ich mich ins Mittelmeer.)

La Sirene – einer er von vielen Campingplätzen in l’Estartit und unser Domizil für zwei Nächte – ist nicht schön, kaum belegt und liegt ein paar Schritte vom Wasser. Einer wie wohl viele, die die an der Costa Brava Sonne und Meer suchenden Menschen jeden Sommer aufnehmen. Gedacht und gemacht für Familien. Das alte Städtchen am Hang sieht aus der Ferne nett aus, der dahinter liegende Felsen herausfordernd. Vorfreude auf morgen.

Werners Finger nach der schwierigen Zubereitung eines Spiegeleis (Anmerkung des Lektors: War aber lecker!)

Endlich sieht Louis es ein. „Ich bin ein ganz schlimmer Finger“, sagt er. Über sich. Er hat mir eben grundlos (Anmerkung des Lektors: versehentlich und nur ganz leicht) die Tür des Unterschranks vor’s Schienbein gehauen. Gestern abend musste ich in die Innereien des Jungen Fritz hinabsteigen (Anmerkung des Lektors: Werner musste eine kleine Klappe öffnen!) um das Wasser zum Fließen zu bringen. Und das nur um dem ständigen Gejammer zu entgehen (Anmerkung des Lektors: anders kommt er ja nicht in die Hufe.). Von meinem „Schwäbisch so Sein“ (Anmerkung des Lektors: Was ist das denn für ein Deutsch?) nimmt er sich nur das handwerkliche Geschick heraus. Die weltweit vielgelobte Sparsamkeit verachtet er geradezu (Anmerkung des Lektors: In einigen Punkten würden die Schotten ihn wegen Geiz des Landes verweisen.). Sag ich zu ihm: „Zuerst werden die drei alten angebrochenen Gläser mit löslichem Kaffee aufgebraucht, bis wir den guten Filterkaffee aufmachen“. Antwortet er mit einem überaus überheblichen Gesichtsausdruck: „Wir wollen jetzt nicht zu schwäbisch werden, nicht wahr“ (Anmerkung des Lektors: Ich sage nie „nicht wahr“. Das mag ich einfach nicht. Ich sage höchstens „Nä?“). Ich könnte heulen. Aber die Sonne scheint, das Meer liegt vor der Tür und wenigstens die Spanier sind freundliche Menschen. (Jetzt geht der Text zur Korrektur in Louis Schreibstube. Mal sehen, was durchkommt.) (Keine Anmerkung des Lektors.)